Описание технологии строительства

333333.jpgПоколения строителей уже убедились в том, что газобетонные блоки позволяют возводить здания в короткие сроки, с небольшими затратами и с поразительной точностью. Еще бы! Ведь первые стены из газобетона сложили 80 лет назад. За десятилетия стройматериал проявил себя с хорошей стороны и завоевал массу поклонников. Если соблюдать все технологические процессы, то конкурентов газобетонным блокам найти будет сложно.

Поговорка советских строителей о том, что «пять сантиметров – не косина», в наше время высоких технологий утратила свой смысл. Первый слой блоков нужно укладывать с предельной точностью, так как именно от него будет зависеть, ровными или нет выйдут стены будущего дома. Первоначально же важно выровнять по горизонтали фундамент, чтобы отклонение было не более 3 сантиметров. Эту неровность способен погасить цементно-песчаный классический раствор, на который укладывается начальный ряд газобетонных блоков. Толщина слоя раствора кладется не меньше двух сантиметров. Первыми должны занять свои места блоки по углам фундамента, причем начинают с самого высокого угла. Выявить таковой поможет нивелир. Понадобится строительный уровень и отвес, чтобы определить горизонтальность рядов и отвесность блоков. Корректировку рядов проводят при помощи молотка из резины. Итак, между угловыми блоками нужно натянуть направляющий шнур, который позволит с максимальной точностью положить ряд. На расстоянии больше 10 метров шнур будет провисать, что скажется на точности. Для этого посередине устанавливается промежуточный блок, к которому крепится шнур. После составления первого ряда еще раз проверяем горизонтальность, а шероховатости кладки легко убираются ручным или электрорубанком, различным шлифовальным инструментом. Пыль обязательно сметем щеткой.

Следующие ряды газобетона будем класть на специальный клеящий раствор для создания тонких швов. Сухая смесь продается в мешках. Чтобы ее подготовить к работе, понадобится дрель с насадкой для перемешивания, вода и емкость для раствора. Мешки обычно для удобства фасуются по 25 килограммов. Зимой на этот вес потребуется около 6 литров подогретой до 40-50 градусов воды. В посуду наливаем жидкость, потом добавляем сухую смесь и перемешиваем дрелью. Даем постоять минут пять, после чего повторно включаем дрель. Раствор должен получиться пластичным, чтобы бороздки от зубчатой кельмы, которой наносят состав на газобетонный блок, не растекались, а держали форму. Одного мешка сухой смеси хватает примерно на полтора кубометра кладки, поэтому готовить его нужно сразу, а не делить частями. Как мы уже отмечали, кладку начинаем с угловых блоков, поэтому рассчитать длину стены с точностью до целого блока невозможно – один придется подрезать. Пилить газобетон легко ножовкой. Важно только разметить блок по двум сторонам, чтобы не закосить. Спил обработаем рубанком или шлифовальной машинкой. Не забываем, что первый ряд у нас уложен на цементный раствор. Ему нужно дать схватиться в течение двух часов, а потом можно продолжить кладку стены.

Каждый новый ряд несущей стены тоже начинаем с блоков, размещаемых по углам. Затем натягиваем шнурку и заполняем середину. Кельмой с зубчиками распределяем клеящий раствор на две поверхности блока – длинную и короткую. Отрывать инструмент во время нанесения клея на блок нельзя, чтобы линии не прерывались. При кладке каждого нового ряда на наружных углах обязательно нужно делать перевязку, учитывая длину крайних блоков, которая должна составлять не менее 11,5 сантиметров. Такой же размер выдерживаем по краям проемов дверей и окон. Это нужно для прочности конструкции. Перевязку делаем и в месте соединения наружных и внутренних несущих стен. Обязательно проверяем совпадение первого ряда по горизонтали. Уровень и отвес постоянно находятся при нас, чтобы контролировать горизонталь и вертикаль. Отличается от кладки несущих стен возведение перегородок. Сначала необходимо точно определиться, где они будут. В шов несущей стены гвоздями закрепляем стальную связь – она гибкая. Такие связи вкладываются в несущую стену через ряд. Дополнительно соединяем несущую стену и перегородку специальными металлическими анкерами.

Под будущим окном при кладке из газобетона важно сделать армирование, для чего используются стальные стержни толщиной не менее 6 миллиметров. В предпоследнем под окном ряду блоков нужно выбрать паз не менее 4 на 4 сантиметра. С этой задачей хорошо справится ручной штроборез. Длина паза – длина оконного проема плюс по полметра с каждой стороны. Затем удаляем пыль и мелкий мусор, смачиваем штробу и заполняем наполовину клеем или цементным раствором. Погружаем в выемку арматуру, а сверху снова заливаем раствор. Поверхность заглаживаем. Ждать не нужно – сразу можно класть следующий ряд. Перемычки же, применяемые над оконными и дверными проемами, выпускаются уже с U-образным пазом. Их укладывают на проверенное по уровню основание, в качестве которого обычно используют пиломатериал – доску или брус. С каждой стороны перемычка должна находиться на кладке не менее чем 25 сантиметров. В паз укладывается связанный из арматуры каркас, увлажняется поверхность и заливается бетон. Перемычка приобретет прочность только после полного застывания бетона, поэтому до этого времени должны стоять подпорки. Обычно подпорки не убирают до завершения возведения всей коробки здания.

Обработать готовые стены из газобетона проще всего и дешевле специальной штукатуркой. Паропроницаемые штукатурки делают для таких дышащих стен. Сначала наносится основной слой – так называемый базовый, а потом – декоративный, который подбирается по вкусу хозяина. Армирующая сетка растянет процесс штукатурки по времени, увеличит стоимость работ, зато можно будет не переживать, что появятся мелкие трещины. Часто так бывает, что газобетонные стены пристраивают к конструкциям из другого строительного материала. Так, для соединения с кирпичом применяются анкеры, которые могут отводить конденсат. Если основная кладка из газобетонных блоков обкладывается кирпичом, то к несущей стене крепление осуществляется гибкими анкерами. Этих приспособление нужно на один квадратный метр стены не менее пяти штук. Анкеры закрепляются в клеевые швы блоков, а второй их конец отгибается и фиксируется в шве между кирпичами.

Фильтр проектовПодберите свой дом
    • Площадь:
      - м2
  • Габариты дома
    • Длина:
      - м
    • Ширина:
      - м
  • Этажность
Обращаем ваше внимание на то, что внутренняя планировка дома может быть скорректирована согласно индивидуальным пожеланиям заказчика.